Beyond the end of the world (1 of 5)

...Vladivostok-Donghae: from Russia (to South Korea) with love (boat)!

Even though nothing nor nobody made it clear, suddenly - out a dark corridor onto a sun-bathed pier - we were out of Russia. The much talked-about light at the end of the tunnel? Midnight Express' final scene? Yes, kind of. The security check we walked through felt nothing like the one at the entry - much less muscle power, barb wire and automatic guns at least. Even something that might have looked like the idea of a smile. Exiting the Empire was sure enough less of a challenge than entering it, as if everybody were glad we finally left! Deep breath, bright smiles, eyes on the horizon.

The twice tiny Egersheld lighthouse: (i) when compared to the high voltage line pylon and (ii) once you discover Vladivostok in the background...

The last song on our own Russian soundtrack was certainly our dear Samantha de Siena's Horizon, as we were eager to embark on this very new boat and sail towards new adventures...We were very much hoping that, as the lyrics suggest She'd be taking [us] for a ride; yes, She's taking [us] away. Hopefully She would, yes. Shortly after getting on board, finding our third-class open bunks and leaving the backpacks there, She (a.k.a. Eastern Dream) actually took off. We went back out and up on the main deck only to see the docks and the Zolotoy bridge getting smaller at the rear and to wave a long, silent goodbye to the Egersheld lighthouse and its little strip of sand closing half the long and narrow bay between Vladivostok DF and Russky island. Seagulls and shags (cormorants?) dancing around us, the day was bright and warm, the breeze refreshin - but seemingly not as much as our neighbour's Bear Beer, a local deli.

our neighbour's Bear beer, remarkably tuned to the white-and-blue mood of the day.

We spent a long while with M.-S. on the upper deck, chasing wrecked and stranded ships, trying to guess which parts of the distant coast were Russian, Chinese or North Korean, sharing our impressions and feelings about Russia and trying to give her last minute tips on Japan, since she was going all the way to Sakai Minato, with two weeks to spend mainly between Kyoto and Tokyo. After disembarking in Donghae, South Korea, our plan was to explore a little bit of the country's mountain range on the East coast, visiting a few Natural Parks along the way and eventually reaching Busan, the second biggest city after Seoul, in order to take another ferry from there to Japan. Many stories to be lived and... told!

Wandering around the ferry, we felt curious about some odd passenger's data and tried to figure out where everybody was from, where they were going, why and so on. All this, mostly from mere observation, of course! We talked to a few random people when eye contact proved successful or every time M.-S. (obviously less shy than the two of us) broke the ice in the first place. Small groups of Russian citizens soon enough squatted the benches and picnic tables on the lower deck and started a pickle-and-vodka marathon which wouldn't end until they reached their destination. Generally young males, with the lovely exception of two young girls apparently determined to document their trip and bring some gorgeous pics back: a professional photo-shoot started soon enough, which let us all stunned and amazed. "Birch, the soul of the Russian woman!", the words from our CS host in Moscow popped back in our minds and all of a sudden it all made sense: bon sang mais c'est bien sûr! Right in front of us: a nice pair of tender and lushy birches. Sorry...

AFPS: amateuro-fessional photo-shoot: #naturalRussianbeauty and... remember the #fabulous fakes from Moscow? No? Catch up here...

More numerous and much quieter than the Russians, were some big groups of South Koreans: couples and families with their tour guides and their well-established, well-organized routines. These included some happy retired, laughing loudly while eating snacks in the sun of the upper deck and a bunch of kids with their ferry-nannies, playing games on the heliport. After a (short) period of distant staring at us, they soon came and asked to take selfies with us, started a proficient and random conversation in English, lasted about four minutes before eventually FB-friending us, then ran away even faster than they had arrived! Somehow detaching from the mass, we noticed and kept record of what had to be a high-profile South Korean figure: no less than John Wayne's Eastern-Asian doppelganger! Sure enough a movie star, pop singer or former political figure, he seemed to be bound to a heavy secret. He probably knew something we all ignored, like the fact that the world was doomed, the result of the US presidential election or both - which could actually be the same thing... Kim Wayne, as we secretly nick-named him, was carrying on his shoulder a burden he just couldn't pretend to ignore. A song-writer/poet maybe? Kim Dylan?

introducing the South Korean George Abitbol, allegedly the classiest man on Earth.

Disappearing among the South Koreans was also a tiny amount of Japanese couples, recognizable to their subtle manners and their inability to communicate with the crew. Extremely shy and trying to sort what seemed to be extremely serious issues out, they spoke the ingloriously famous Ingurishu, the cryptic dialect that Japanese people often end up talking after spending years studying English (please, excuse my clichés!)... The last piece of the pie chart, but not the least, was made of Westerners, roughly belonging to three categories: some (relatively small amount of) Transsiberianers, like us, who planned to keep traveling to South Korea and/or Japan; some (quite a lot of) US expats and peace corps currently based in South Korea and/or Japan, who took the ferry round trip for a Vladivostok city break thanks to the recent 72-hour-no-visa permit and; some (scarce) tough and tanned jet-setters, mercenaries and hobos, who came from don't ever ask where and were on their way to ye don't wanna know, kid. Some of them reminded Futuna of the Greek and Polish fishermen he once met (long ago) in the twilight of some Galician bars and "massage salons" in Nouadhibou, Mauritania, in another life and another realm.

Belonging to this latest category, although on the happy-hippy side of it, was a shining, charismatic and seemingly father-&-daugther couple, but quite different from the one met on the Rossiya train. Futuna had already noticed their heavy motorcycle clothes, boots and helmets in Vladivostok and finally spotted their two classic BMW boxers around the ferry terminal. At some point, he dared to go and talk to them: another approximate 55-25 year-old team, these two came all the way from Amsterdam, Netherlands, on their motorcycles. They rode this whole 11.000+ km ride across Russia on average roads and decent-ish dirt roads, roughly following the Transsiberian railway, dodging floods, swamps and marshes, hunting gas-stations and counting birches. They told us they were headed to Japan, where they'd tour a little bit more (apparently nothing comparable to what they had just accomplished) before shipping their bikes "home" on a cargo and flying back to Amsterdam in about two weeks. They were both beautiful souls: peaceful and kind, with a special light in their eyes and warmth in their voices. Extremely humble too, in spite of taking on and completing such a huge challenge. The old man looked strong and his daughter, pretty tough too. After talking for another while, we wished them a safe journey and left them to their beers and silent sunset-gazing.

Love, exciting and new. Come aboard, we're expecting you... Can you spot Wallis? 

As the sun went down (the rapid tempo of the music fell*), we got the delikatessens out of the backpacks, found a nice spot on the upper deck, and by the time we were ready for our little romantic picnic/dinner, the moon - as full as can be - showed up on the other side of the boat. Our simple but very typically Russian menu was: fresh cucumber and smoked fish on brown organic bread. And of course, a bootleg flask of Vodka, which is actually if not cheaper than, at least as inexpensive as water in the country we had just left. It was our second go with vodka, after being invited on the train by Michail and Mr. James Bond's bad guy with gold teeth. Not that we don't like alcohol but... the experience of the methanol flowing in our system and the feeling we were progressively getting blind, deaf and mad all at once led us to wait and observe ourselves for some days. Ha ha ha! When we realized the night ride on this love boat would actually be lit by the full moon, we decided to give Vodka a second try and didn't regret it: it was lovely and warm, gently caressed our throats and eased the smoked fish and brown bread find their way down to the stomach. The fresh night breeze, the darkness of the skies and the moist from the ocean on the upper deck became some sort of blurry (Eastern) Dream-like experience. I guess you could say my faith was strong but I needed proof, and, you know, when I saw her bathing on the roof, well, her beauty in the moonlight overthrew me and such (but she didn't get to tie me to a kitchen chair nor to cut my hair, although that was part of the plan because it was getting way too long and messy; that would have to wait a little longer). So after watching the moon over the sea, the sea under the moon and the (love) boat rolling in between, we eventually reckoned we were drunk, stumbled back to the bunks and crashed there happy as partridges**.

smoked fish in oil with some vodka; full moon over the ocean wifh shome vodka; ghe nigth breezhe wifg shome womka; zhe jhlj... zzzzz!

With absolutely no sign of hangover and the vivid memories of night-long colourful (Eastern) Dreams, we woke up early to discover the Korean coastline was close enough to be seen, the day was beautiful and it looked like we were to land soon. We both took some time to try the boat's spa before (or after) the crowd. It was an Asian-style collective open bathroom with hot tubs and a sauna, what Japanese would call a sentou (public bath) rather than an actual onsen (hot spring) but: Hey! Where do you get a natural hot spring from on a ferry? It was, indeed, a bit bizarre to relax in a hot tub on a boat, with a view to the open sea, in the middle of eight or ten naked Korean old men, being the only Westerner and wearing long hair and a beard. But I'd better get used to it fast and smooth here, because the situation would probably happen again and again in the months to come...

what do you call a nice cliché: "Asia, land of contrasts", a.k.a waiting in colourama.

After a while, the ferry headed towards what had to be Donghae, South Korea. "Right on time", we thought. Then, we entered the port in ridiculously slow motion, then spent at least an hour getting the stuff anchored and the stairs set up and such, Another hour or so waiting for everybody to land, from priority, to first and special, to groups, Nationals and privileged. Looked like there was a "crappy backpacker with ultra-low priority" category and we belonged to it. When we finally could say goodbye to the crew, walk down the stair and say hello to South Korea, the line for the customs and immigration was obviously long as an English sunday. We were lucky that some of the young male Russians who spent their trip drinking vodka were so drunk and wasted that they started to shout and argue, dropping their luggage, going in and out the line before us until the immigration officers asked them to turn around and get back on the ship. They resisted for a moment, apparently insulting the officers in Russian, then gave up and left, apparently insulting the officers in Russian. We never knew whether they were going to Japan and only intended to go shight-seeing in Donghae for a few hours, or had just incidentally screwed their whole stay in South Korea right at the border... Not that we cared too much, though. Our turn came, we smiled to the officers, handed our passports, answered their questions with reasonable (if not accurate) informations: "we plan to spend about two-to-three weeks in your beautiful country, for tourism and sight-seeing and we plan to stay at hostels and campgrounds". We might have forgotten to mention our firm intention to do Helpx, stay at some Couchsurfers' and free camp anywhere we'd have a chance to...

in Donghae, waiting to disembark: "there is nothing at the end of patience, Buddhists say, at the end of patience, there is more patience."

Well, in about a minute we passed through immigration, customs and through the gates inside the ferry terminal in Donghae, South Korea. The lady from the tourist office greeted us with a warm welcome in a nice English, showed us the closest ATM and the bus stop and treated us with a map of Donghae. What else could we ask for? An ice-mokaccino, perhaps? It was two o'clock sharp as we walked off the terminal and through the parking lot: a good 38º C under the sun hit us and by the time we reached the bus stop, we were sweating like crazy. No rain, can you imagine? End of August and this was officially our first glimpse of summer! We'd love this country, but that'd be another story!

with love from us to you... a petite douceur from the good old times:

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* not that we are particularly big fans of Mr. Springsteen, but sometimes you just have to grab your chance to quote a good old' classic Spanish joke by the horns and acknowledge he knows his trade: "Joder, el Boss ¡qué animado! It goes to show you NEVER can tell...

** as they say in Spanish: not because partridges are renowned as a specially happy species of bird, but most presumably because their Spanish name "perdiz" rhymes with happy: "feliz". Et voilà!

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20 cents per kilo

Our special section (hashtag 20 francs le kilo) for the accounting fans, the (tight) budget-stressed and those who would feel curious about - or attracted by - a plane-less journey. They'll find here and in this order: the truth, all the truth and nothing but the truth (rounded to the euro and with some minor memory lapses, possibly). But on the whole, this is what it costed us :

 - Vladivostok-Donghae: in third-class open bunks, tickets bought online directly from the DBS Cruise website (or from a global ferry booker such as AFerry which charges a small fee but may prove easier to use). It's a 19 hour overnight trip and it's by far NOT the cheapest part of the journey: 380 euros for 2 people.
 - There's a port tax to be paid (in roubles and in cash only!) whenever you intend to leave Vladivostok by sea: it's something like 760 roubles per person, so roughly (1500 r.) 21 euros for the two of us.

So, it sums up to sort of exactly 400 euros for two people: boat + port tax, to get from Russia to South Korea. You can add to this the 900+ r. (about 13 euros) we spent at a supermarket to set a romantic delikatessen picnic/dinner on the deck, under the stars and in the (full) moonlight. <3 <3 <3

Hasta el fin del mundo (8 sur 8)

Vladivostok: ¡donde Yuri G. perdió la zapatilla!

un(t)raveling 2016,"hasta el fin del mundo", desde la estación espacial internacional.

Por si algunos han dejado pasar los capítulos anteriores, aquí estamos: Wallis (36 primaveras y 51 kilitos) y Futuna (38 años y 69 kilos a estas alturas); recién aterrizados en Vladivostok; mejor dicho, recién caídos del tren #002 Rossiya, tras 9300km entre Moscú y acá por el railway transsiberiano - el más largo del mundo mundial. El viage empezó mucho antes, realmente, ya que llegamos a Moscú en tren desde Riga; a Riga en autocar desde Warsawa; a Warsawa en tren desde Berlin; a Berlin en autocar desde Toulouse; y finalmente (hacia atrás se entiende, porque realmente fue eso el comienzo) a Toulouse en tren desde Albi - aunque estábamos días antes en Barcelona y en el Ariège: tampoco va de 250km. En total, un poco más de 13 000 kilómetros de transportes terrestres y en común para alcanzar este pequeño gran fin del mundo, al fin del fin del continente. Otros dirían que el viaje nuestro empezó mucho antes: con este blog y nuestra declaración de intención de ir a un(t)ravelear por todos los cotidianos que se nos presentasen, abrazándolos. No obstante, el resultado de esto y todo lo demás es que pasadas las diez de la noche, sigue lloviendo aquí que da gusto, estamos empapados otra vez hasta la médula y nuestra desesperada búsqueda de un autobús queda en vano. Cuando no somos difíciles: nos vale un 22, un 13, un 37, un 2B. Incluso un 65, terminando a pie si hace falta...

el emblemático puente de Zolotoy, firmando los 2 V de VladiVostok en el skyline.

Ha pasado más de una hora ya desde que llegamos a la estación, pero no ha pasado ninguno de los que nos convienen. Dicen los locales - muy amables y muy anglófonos todos (¡nada que ver con Moscú!) - que vaya mala suerte y qué raro: hoy no han visto ninguno de estos. Le preguntamos a un chófer que responde que "hoy va a ser que no y mejor pillar un taxi o esperar hasta mañana: a lo mejor mañana sí que circulan". Bien. Que sea un taxi. Al único que hay por la zona, no le suena nuestro hostal y no quiere ir hasta el otro lado del puente igualmente. Hay que insistir, suplicar y eso tiene precio. Dice que lo hará por 500 rublos (cuando leímos en foros y páginas varias que con 300 rublos te deberían llevar a cualquier sitio o pasearte durante una hora). Negociamos un rato pero no baja de allí y a estas alturas, regatear es absurdo. Tiene las de ganar, lo sabe. ¡Venga! Es de noche, llueve, estamos cansados, mojados y sucios. Mientras nos acercamos, nos va preguntando acerca del hostal (reservado en booking.com), pasa "delante" un par de veces sin que ninguno de nosotros lo vea. Se va rallando. Terminamos abriendo nuestro gmail en su smartphone para checkear el mapa, que nos confirma que es donde dice él, y donde nos pretende abandonar: ¡una tienda/taller de reparación de jetskis! en el fondo de un callejón oscuro detrás de un supermercado, en el borde de la mega avenida Kalinina (con pinta de autovía) que une los dos puentes gigantes: el de Zolotoy y el de Russkiy. Al final, nos deja allí tras haber averiguado con dos peatones que esa es la dirección indicada en nuestra reserva: misión cumplida. Está satisfecho de deshacerse de nosotros y se pira rápido. Llamamos al timbre de la tienda de jetski y no contesta nadie, por supuesto. No llueve más: ya es algo. Al cabo de un rato, pasa una pareja de jovenzuelos que nos ofrecen llamar al hostal: hablan un rato con una mujer que al parecer les dice que sí: es aquí y hay que llamar al timbre de la tienda de jetskis.

un(t)raveling o el arte de llegar sin querer a sitios donde nunca hubieras querido llegar.

Así que volvemos allí a picar y esta vez: ¡bzzzzzt! se abre la puerta automática. Desde una galería exterior que flanquea la primera planta de un austero edificio, nos llama una vieja sonriente. Cruzamos el patio zigzagueando entre cadáveres de jetskis y subimos por unas escaleras de lata. En el estrecho pasillo verdoso donde la seguimos, justo al otro lado de una oficina con ordenador, fax, nevera y lavadora (!!), nos señala una puerta blindada con reja metálica. Nos da la llave, nos invita a entrar e instalarnos. Al otro lado, como si fuera el plateau de alguna serie tipo Friends con un decorado único: ¡sorpresa! hay una habitación de hotel como cualquiera, que parece estar todavía por estrenar. Aún huele a plástico nuevo y pintura. Cama gigante, aire acondicionado, pedazo de pantalla, minibar, cuarto de baño con lluvia tropical, secador de pelo y muestras de champú L'Oréal... De no tener vistas al taller, nos olvidaríamos en seguida de donde estamos. Conseguimos un auténtico falso hotel: DOS habitaciones montadas en los 40 metros cuadrados sobrantes de esta planta del edificio. Facilitado por plataformas de reserva online como la que usamos y por el pragmatismo de una clientela rusa acostumbrada a todo e incluso a peor, es un autentico fake y vas a ser difícil conseguir que nos registren a la policía de estrangeros desde aquí... A ver, la habitación está MUY bien, no es la cuestión. A estas alturas y estas horas, no nos quejamos. Ni en este estado y este nivel de suciedad. Pero es curioso el planteamiento, eso sí. Entendemos que emprender y tirar pa'lante son el pan de cada día y abrazamos boquiabiertos esta máxima expresión del ingenio y la resiliencia de la PYME rusa. Nada de crisis aquí, solo el invierno siberiano que se traga a quien no espabila bien.

ladrillo y madera bajo el sol; símbolo omnipresente y silueta estrella del skyline; muestra representativa de arquitectura neo-cool.

Fundada en 1860, la ciudad fue hasta los años 2000 poco más que una base militar para "proteger los confines del Imperio" (sí sí) contra las amenazas pacíficas (¿vaya paradoja, no?) y contra la "amenaza japonesa" (así tal cual) en particular. Y es que, a más de nueve mil kilómetros de la capital, Valdivostok parece haber vivido siempre en una especie de limbo entre culo-del-mundismo desacomplejado y semi-olvido feliz. Perdida entre Il deserto dei Tartari de Buzzati y Un barrage contre le Pacifique de Duras. ¿Fortaleza inútil? Tal vez sí. Recordemos que durante toda la segunda mitad del siglo XX, Japón no tuvo ejercito. Pero bueno, debe resultarles más fácil así, teniendo a un enemigo mortal, un malo malísimo y una excusa para cerrar totalmente la ciudad a los forasteros entre 1958 y 1992. Curiosamente y a pesar de esto, se ve que parte de la población local sobrevivió gracias al comercio y al contrabando con el archipiélago vecino: un famoso mercado de coches de segunda mano de las afueras, por ejemplo, abasteció toda la Siberia oriental con Toyotas viejos cuyo único signo distintivo era el volante a la izquierda. Siguen circulando por la zona hoy en día oxidados, destartalados y con reducida visibilidad en las curvas pero ¿a quién le importa? El ingenio, la resiliencia, el alma rusa, etc...

revisitando un clásico muy clásico entre los clásicos: ahora bien, ¿dónde está Wallis?

Al parecer, la ciudad se volvió a abrir y salió del letargo en el 2012, tras recibir la reunión anual de la APEC (Cooperación Económica Asia Pacífico). Desde entonces, su desarrollo y su apertura al mundo han sido, dicen, espectaculares. Para el turista-peatón, Vladivostok se ve bonita y muy agradable - especialmente bajo el sol que nos consiguió la oficina de turismo para el día siguiente. Con su arquitectura variada (¿variopinta?) donde dominan madera y ladrillo, con colores cálidos, árboles y vistas al mar desde cualquier sitio o casi, la ciudad es una sinfín algo desordenaico de colinas urbanizadas, entrecortadas por bahías estrechas que juegan a ser pequeños fiordos. Atracción turística mayor, el funicular se da aires de belle époque baratilla, mientras que los muchos buses y tranvías horteras acaban de darle al pequeño gran puerto, un no-se-sabe-qué de San Francisco, la hermanada californiana. Con San Francisco, comparte cierto ambiente cool, artístico y hasta un poco zen, que contrasta con la efervescencia posh y la tensión centralista que sentimos en Moscú. A modo de Kerouac y demás poetas vagabundos místicos del Dharma, aquí tienen a los Mumiy Troll: super-héroes de barrio e hijos del país, pero que han hecho los deberes y tienen digeridas también algunas influencias psicodélico-setenteras del otro bloque. Mientras caminamos arriba y abajo con los ojos gran abiertos y agradeciendo el calor y el sol de mediados de agosto, llegamos a la conclusión de que debe de ser el bien nombrado Pacífico que lo templa todo: esta atmósfera West Coast alla Rusa nos parece deliciosa. Así pues, antes de coger el mítico ferry de los miércoles que une Rusia a Japón tras una noche de trayecto y una parada en Corea del sur, nos tomamos el tiempo de ir hasta un auténtico pequeño fin del mundo local: el faro Egersheld.

el faro Egersheld: en la punta de un estrecho banco de arena, en medio de la bahía.

Llegar al faro del fin del mundo es toda una epopeya y un resumen metafórico del viaje desde Occidente hasta acá: hay que cambiar de bus varias veces; hay que permanecer sentado hasta donde terminan las líneas y más allá; hay que despertarse a tiempo para no volver a salir en el otro sentido; hay que caminar hasta donde Yuri G. perdió la zapatilla y se la tuvo que traer de vuelta la perra Laïka; después, te ataca - ¿cómo no? - una blitz-lluvia asesina en la orilla del mar; hay que cruzar un estrecho ancho como dos o tres leñadores locales no más y eso, si tienes la suerte de que es marea baja porque sino directamente, hay que descalzarse y caminar sobre las aguas (cosa que la gente cool procura hacer para un selfie más impresionante aún, pero que requiere mucha más preparación de la que solemos permitirnos en un(t)raveling... como por ejemplo mirar en internet las horas de mareas y esas cosas). Pero bueno, allí llegamos: está lloviendo para variar y hay una chica que reina detrás de la barra del único bar que vemos abierto. Todo eso os suena demasiado familiar y es que claro... tiene eso la cultura pop universal. Estamos aquí tomando un café con leche hasta que deje de llover, mirando por el toldo como pasan pequeños barcos de pescadores o de contrabandistas trayendo de Cipango maravillas de tecnología hi-fi o menjares exóticos y refinados, mallas de nylon para las coquetas buriatas, ramen para los ejecutivos desbordados, o Ford sabe qué. Cuando por fin para de llover, terminamos la excursión simbólica hasta el faro del fin del fin del fin del fin del mundo. Malentablemente parece que todo fue un lamentendido: acá no hay ningún delfín. Y volvemos.

a ver chicas, os explico: para la selfie, hay que ponerse, ligeramente a contraluz y luego...

Es un llegar, es un hito y a partir de aquí, la sensación es que cada kilómetro más será un regalo. El fin del mundo está aquí, aquí podemos depositar lo que nos pese y seguir o volver, pero despejados. Este faro con los pies en el Pacífico invita a mirar hacia delante, da permiso de dejar atrás lo que le pertenece. Una sensación de paz invade los cuerpos, la tranquilidad se vuelve tangible, orgánica.

Luego este mismo día, tras haber ido a correos a mandar toneladas de postales, nos encontramos con nuestra ya muy querida M.-S. y gracias a ella, tenemos el privilegio de patear la ciudad del fin del mundo en compañía de T., una joven y encantadora estudiante siberiana, Vladivostokense de corazón. Se acaban de conocer en su pensión, T. está super contenta de conocer a castellano-hablantes nosotros de conocerle, y ella nos quiere dar a conocer su ciudad adoptiva y favorita. ¡Cuántos conoceres de repente! Caminante incansable, adicta al yoga y el fitness, T. nos lleva de paseo a buen ritmo hasta una especie de Turó de la Rovira local (com casa nostra, ¡no hi ha res!) en lo más alto: también con su propio bunker anti-aéreo y sus propias e inmejorables vistas. Nos lo cuenta todo y más en un inglés y un castellano perfectos; nos da la oportunidad de llevar el arte del selfie un paso más lejos, más arriba y más adelante en la luz seductora de una puesta de sol extremo-oriental; al anochecer, nos lleva al mejor puesto de blinis de la ciudad... y nos regala - de casualidad pero que no por ello se le quite mérito alguno - el placer de toparnos allí con la pareja de segundas del tren. Aquellos que nos sonreían, que tenían una varianza de edad de 225, aquellos que algún mal pensado se negaba en aceptar en el papel de padre e hija. Mientras esperamos nuestros respectivos blinis, nos cuentan que son, pues, efectivamente padre e hija (ya, claro...) y Australianos. Que ella estudia en Europa (en Berlín, puede ser), que él le vino a visitar unas semanas (sí sí, hombre!) y que aprovecharon para ir a Milano a ver a la otra hermana, bailarina (por supuesto), en un espectáculo de Opera-Ballet magnífico donde brilló que lo flipas... Y ahora, tras cruzar el viejo mundo en el Rossiya, se volverán cada uno adonde le toca. Padre e hija, por supuesto. Hay que reconocer que se parecen un montón, estos dos. Hum...

puesta de sol panorámica en el Turó de la Rovira de Vladiv: vistas a las bahías, al puente W y casi casi, a nuestro decorado de hotel.

Las chicas tienen ganas de celebrar, la noche es muy joven todavía y hay something in the air tonight. Nosotros soñamos con volver a nuestra lujosa habitación con vistas al taller de mecánico, hacer las mochilas con la ropa que la vieja de anoche nos lavó y planchó con mucho amor, pegarnos una ducha de lujo con lluvia tropical y muestras gratis de champú L'Oréal, antes de caer fritos en la cama. Igualmente, les decimos entonces que nos veremos a la mañana siguiente en el puerto, para despedirnos de T. y subir los tres otros (o sea, M.-S. y nosotros) al famoso barco que nos llevará un poco más allá del fin del mundo, si el espíritu del camarada Vladimir Ilyich quiere y si el eterno legado del camarada Josef no lo impide: todavía vuela sobre nosotros la sombra del aguilucho de la policía de estranjeros y del registro de hoteles... Llegamos a "casa" tras un infinito recorrido en bus y una no menos infinita caminata hasta el sitio donde la perra Laïka enterró la zapatilla de Yuri G. Abrimos la puerta blindada y entramos en el decorado de nuestra sitcom siberiana favorita. Risas grabadas. Fundido a negro. Un par de horas después, nos despierta el timbre del móvil. ¡Nos despierta el timbre del móvil! Es T., que nos explica que están en el auto de un amigo, conduciendo hasta y por los puentes gigantes, a tomar vodka en un lugar remoto con vistas a la autopista. Si queremos, nos pasan a recoger, que hay sitio en el auto y vodka para todos... Nos lo pensamos unos eternos cuatro segundos y nos parte el alma tenerle que decir que gracias pero no. Suspiros de decepción grabados. Fundido a negro. Suena el despertador. Son las ocho, el sol brilla y hoy saldremos de la madre Rusia para seguir nuestra aventura: a partir de ahora, más allá del fin del mundo.

adelantándonos: Wallis a punto de subir al Eastern Dream de DBS Cruise; T. despidiéndonos en la barandilla; adios, a ver... ¿Braâanboctok?

Llegamos de buena hora a la estación de los ferrys y nos encontramos con M.-S. y T. Compramos los últimos artículos de primera necesidad para el viaje, tiramos las últimas postales al buzón y nos metemos en la multitudinaria cola para abonar la tasa portuaria (unos 11 euros por cabeza) y luego recuperar nuestros billetes - cuando el voucher bajado de internet estipulaba que "no hace falta ticket, este documento es suficiente para subir a bordo". Para salir de Rusia, nos tienen que poner el sello de salida en el visado y para ello, se toman como mucho seis segundos para mirarse nuestros pasaportes, foto incluida. Mientras esperamos un largo rato ANTES de este control, Futuna está tan nervioso que suda como el protagonista de Midnight Express y termina despertando las sospechas de los agentes que nos mandan una y otra vez el perro (¿Laïko?) olfatea-drogas a repasar nuestras mochilas. Pero al bonachón del perro, le interesan menos nuestras mochilas que el día de la semana en que cayó el histórico vuelo del Yuri G.

Nos sellan los pasaportes y nos dicen algo que debe significar: "Ahora lárgate de aquí piltrafa y ni se te ocurra volver a pisar este país, porque tenemos montada toda una infraestructura para gente de tu estilo. Nos hemos leído tu blog y el oso te encontrará donde estés. Verás como el trabajo te liberará, ¡anda!". A lo mejor, solo nos dicen algo que debe significar: "Gracias por su visita y buen viaje". En el fondo, creo que nos acaban de sonreir. Con un zumbido en la cabeza, caminamos hacia la luz que tambalea al fondo del pasillo.

De repente estamos fuera. El muelle arde bajo el sol. La escalera chirría bajo el pie. La chapa lacada del barco es pegajosa bajo la mano. ¡Cuántas sensaciones! Ya no estamos en Rusia. Nos han dejado salir. Mejor dicho, nos han dejado entrar, cruzar y salir. La vibración de las máquinas se extiende por el barco, nos atraviesa. Entramos en resonancia con el barco, con el océano. Las gaviotas cantan. Huele a mar. Hemos llegado al fin del mundo y no hemos caído al abismo. ¡No hay borde! Todo esto sabe a vida, a libertad. Tenía razón Alan Watts: somos una expresión del universo entero, de la misma forma que la ola es una expresión del océano entero. Nos envuelve la luz. ¡Jolines! Qué exagerado este Futuna con sus miedos románticos e irracionales a veces. No era para tanto y definitivamente, las películas de James Bond no son adecuadas para todos públicos. El barco se pone en marcha. Se aleja el muelle del puerto de Владивосток y con él, se aleja Rusia entera. Más allá del fin del mundo, prepárate que vamos a por ti...

bye bye Vladivostok, hasta la próxima: vamos a comprobar que no hay borde...

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10 duros el kilo

Nuestra sección especial (hashtag 20 francs le kilo) para los fans de números, los preocupados por el presupuesto o los que tienen curiosidad por hacer camino sin aviones... Encontrarán aquí, pues, la verdad, solo la verdad y toda la verdad (redondeada y sin comas, eso sí):

 - Taxi: 500 rublos por unos 45 minutos de trayecto y búsqueda desesperada de nuestro "hotel". Está bastante por encima de la tarifa media recomendada, pero es lo que pudimos hacer dadas las circunstancias. Buses y tranvías: a partir de 20 r. por trayecto en zona urbana; qsp. 2 días y 2 personas: 300 r.. O sea, unos 12 euros (al cambio actual) en transportes.

 - el "hotel" nos costó 35 euros por noche en booking.com. Se encuentran opciones más baratas en la ciudad pero: 1- estaba TODO completo cuando reservamos desde Irkutsk, tras haber intentado encontrar CouchSurfing sin éxito y hasta el último minuto y 2- aún así "más barato" hubiese significado dormitorios NO mixtos: después de días de tren, nos apetecía una habitación. 70 euros para 2 noches.

 - compramos comida en el super (900 r.), lavamos ropa (500 r.), tomamos algunos cafés con leche y un par de blinis por allí (1500 r.) y mandamos un montón de postales (1000 r.).

Total: 140 euros todo incluido (absolutamente todo) para nuestra estancia en Vladivostok.

Jusqu'au bout du monde (7 sur 8)

...Irkutsk-Vladivostok: train-train au pays des Soviets 

Deuxième moitié de notre voyage épique à bord (ou "le long") du Transsiberian Railway. Cette fois-ci en français, parce que le jeu de mots du titre fonctionne quand même beaucoup mieux comme ça qu'en britannique-seconde-langue... On promet de rétablir l'équilibre linguistique au cours des prochains posts! Voilà, c'était important de faire cette mise au point (vraiment?). Ceci étant, vous pouvez bien sûr en lire la première partie ici. Ou encore, ce récit poignant, amer et humide d'un intermède à Irkutsk et le long des berges du lac Baïkal. Celui-ci est quant à lui en pan-hispano-castillou (spéciale cace-dédi à la jeune Miri D., qui nous suit peut-être, ou pas) mais comme toujours, ceux qui le souhaitent peuvent appliquer le filtre poético-surréaliste de la traduction automatique de Google en cliquant sur l'un des drapeaux en pied de page. Allez, assez bavardé, le train va partir, en voiture tout le monde et bon voyage!

Futuna, à peine chargé et à peine mouillé, entend son train approcher...

km 5150: au départ d'Irkutsk à 16:22 (heure de Moscou: la belle, la grande, l'éternelle, le centre du monde), il fait nuit. L'installation dans le train est facile puisqu'on est déjà rodés et que Futuna, dans un souci de minimiser les sources de stress, a pris soin de réserver exactement les mêmes sièges: couchettes de troisième classe nº 43 et 44, haut et bas le long du couloir d'une voiture ouverte - la 13 cette fois-ci, pas la 12. Aïe aïe aïe... Six semaines avant le départ, reprendre le même emplacement, c'était quitte ou double: soit ça nous convenait et on serait contents de s'y retrouver, soit ça ne convenait pas et on s'y collerait jusqu'au terminus! Heureusement, on était très ravis +++ de cette combinaison de places idéale, située aux deux-tiers-un-tiers entre samovar et toilettes. Bien. On s'installe vite, le train s'ébranle, tout roule.

Après la saucée qui a fait déborder le vase, à la dernière minute, comme on traversait le pont sur l'Angara juste avant d'arriver à la gare, on monte à bord avec, paradoxalement, la furieuse envie de pouvoir se laver, se sécher et se sentir à nouveau propres... Quand on connait le niveau d'hygiène auquel on peut raisonnablement aspirer à bord et en troisième classe, ça fait sourire - ou grincer des dents, selon le recul que l'on a. Et si les aventures en camion en 2014 nous ont appris un peu à rester zen même sales, face à (et sous!) la pluie, l'escapade Irkutsk-Olkhon vient de nous administrer une piqûre de rappel bien dosée. On prépare donc rapidement nos nouilles instantanées sous l’œil dubitatif des voisins, apparemment surpris par notre niveau d'intégration silencieuse des us rossiyens, puis on passe un long moment à lire avachis (et hyper à l'étroit) sur la couchette du bas, avant d'aller dormir chacun chez soi. Tout comme nous, le paysage au dehors est encore imprégné des pluies torrentielles des jours précédents. Ces images d'un monde au lendemain du déluge vont d'ailleurs nous accompagner les jours suivants. On ne s'étonnerait guère de voir une colombe portant dans son bec un rameau d'olivier entrer par une fenêtre du train. Seulement voilà: celles-ci ne s'ouvrant pas, le pigeon biblique peut aller voir sur le mont Ararat si on y est. Difficile de ne pas vous coller ici un peu de Victor Hugo, avec une dédicace, cette fois, à A. de Moscou qui l'apprécie beaucoup (Hugo): si tu nous écoutes, A.:

quelques photos par la fenêtre et après la pluie: notez comme tout luit, goutte et déborde, en pluie et en chagrin, comme disait M. Brel.

Allez, on retrouve tout de suite Booz endormi, le nouveau single de Victor Hugo qui fait un carton en ce moment:

"La terre, où l’homme errait sous la tente, inquiet

Des empreintes de pieds de géants qu’il voyait,

Était mouillée encore et molle du déluge."

km 5610: premier arrêt et pas des moindres, vers quatre heures du matin, à Ulan-Ude. Aux premières lueurs d'un jour à peine annoncé par un halo rose en tête de convoi, la grande majorité des voyageurs occidentaux (de seconde) et chinois (de troisième) descendent du train. Ils vont chercher leur correspondance pour le Trans-mongolien vers Улаанбаатар (Ulaanbaatar ou Oulan-Bator, comme vous voudrez) et continuer de là, pour la plupart, jusqu'à Shanghai. Beaucoup de raffut, de coups de sacs et d'au revoir, puis tout à coup, le silence qui retombe sur une voiture un peu moins pleine... Trois heures plus tard, on est levés de bonne heure, dispos et frais après une petite séquence d'hygiène juste avant la cohue matinale. On a repris sans accrocs et sans s'en rendre compte le rythme lent et chaloupé du plus long voyage en train, comme qui n'a jamais rien connu d'autre. On se sent déjà un peu dans la peau d'un certain Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, le pianiste de Baricco né à bord d'un Transatlantique et qui, à trente ans, n'avait encore jamais connu la terre ferme.

encore et toujours des arbres (bouleaux inclus) mais le changement, c'est... bientôt!

Pendant ce temps par la fenêtre, le paysage - lentement mais sûrement - se transforme au fil des kilomètres. Pour notre plus grand plaisir, l'épais rideau de forêt et ses "théories de bouleaux" chères à Tiziano Terzani, laisse la place à une steppe plus clairsemée, touffue et arbustive. Un paysage moins humide, aussi, mis en valeur par une lumière qui se se fait peu à peu plus chaude, caressante presque ; peut-être parce qu'on descend doucement vers le sud. Ou parce que la proximité croissante du fleuve Amour en instille un peu partout alentour et commence à se faire sentir, justement. Love is in the air? Ça se pourrait bien... Le choc et la frustration de l'expérience Olkhonienne se diluent dans la distance. Tout s'apaise et se fond dans le tchoucou-tchoucou hypnotique et la lente routine: on dessine, on bavarde, on somnole, on se tait. Pour un peu, et au prix d'un jeu de mots d'un genre nouveau (le ca-nagra-lembour?), j'affirmerais que la torpeur et le régime alimentaire à base d'eau chaude ont finalement raison de notre Olcon irritable. En plus, avec le déluge qu'on a essuyé sur l'île et au retour, on peut parler d'une irrigation du Olcon en bonne et due forme! Hum... Voilà, il fallait oser le recours scato-lique (ouf! encore du lourd!): ça au moins, c'est fait. Patrick Sébastien, sors de ce corps! Retournons à le cours normal de les choses...

Quelque part autour du km 6000, on commence à se sentir vraiment loin de tout et plus légers. Futuna a bien de temps en temps (disons tous les 700 ou 750 km) une petite bouffée d'angoisse à cause de la fameuse déclaration de résidence à la police de l'immigration qui doit, en principe, se faire dans les 5 jours suivant l'entrée sur le territoire, puis dans chaque nouvelle ville où l'on séjourne au moins 72 heures - or donc, ce n'est pas notre cas. Ouf! Mais hélas...

le long d'un fleuve de Sibérie orientale: si ce n'est pas l'Amour, ce sont les alentours...

... l'on doit théoriquement et à défaut, être en mesure de justifier de factures d'hôtel pour toutes les nuits passées dans le pays. Et si l'on séjourne chez l'habitant, il faut alors faire des heures de queue avec lui au poste de police de son domicile pour faire établir une attestation d'hébergement d'étranger tamponnée et conforme, formalité aussi compliquée qu'embarrassante pour lui, qui doit présenter un titre de propriété ou un contrat de bail accompagné le cas échéant d'une lettre du propriétaire autorisant explicitement l'hébergement de touristes étrangers, etc. etc. Tout cela étant soit-disant exigé lors de contrôle d'identité aléatoires ET (bien sûr) scrupuleusement contrôlé dans les moindres détails lors de la (tentative de) sortie du territoire. Boire et déboires seraient-elles les mamelles de la mère Russie? Nous, disons-le tout net: on n'a rien de tout ça. CouchSurfing à Moscou; nuits dans le train; nuit "à la belle étoile" ("a la intemperie", qu'ils disent en espagnol, eux qui ont souvent les pieds sur terre et les duvets mouillés!) et homestay minable à Olkhon (et on n'a même pas parlé des punaises!), guesthouse à Irkutsk qui n'a fait la démarche ni à l'aller ni au retour (car il leur fallait les passeports pendant au moins 24 heures...). Futuna se voit déjà tressant sa barbe dans une geôle sibérienne en lisant en cachette l'édition clandestine de l'Archipel du goulag trouvée sous son matelas... Plusieurs blogs disent que c'est du pipeau et que personne ne contrôle jamais ce truc. D'autres expliquent en détail tout ce que l'on risque en ne suivant pas à la lettre les instructions des autorités russes. Pire encore: en consultant cinq sites russes officiels différents, on a obtenu cinq sons de cloche différents quant aux durées légales, aux formulaires de rigueur et aux démarches obligatoires à accomplir! Bon, Wallis le prend avec philosophie: ça occupe Futuna qui a toujours besoin d'une raison de s'inquiéter. Dans la mesure où on n'a laissé ni maison ni appart' derrière nous, il ne peut souffrir ni pour le gaz ni pour l'eau qui sans ça seraient sans doute mal fermés et en train de fuir irrémédiablement à huit ou neuf mille kilomètres d'ici...

like a bridge over troubled water (pardon S.&G., cette fois on a choisi Presley!

km 6550: peu avant d'arriver à Чернышевск (Chernyshevsk), on fait la connaissance de M.-S. Rendons à César, d'ailleurs: c'est bien elle qui fait la nôtre, puisqu'elle fait le premier pas et engage la conversation. Parisienne de coeur, adoptée par Bruxelles où elle travaille pour la Commission Européenne, M.-S. est de notre génération et devient instantanément notre partenaire de thés, de conversations et de regardages par la fenêtre. C'est tellement agréable de parler français en ayant en commun non seulement Hélène et les garçons mais aussi trente ans de références culturelles ("culture" au sens large, hein. Y'a pas que la Princesse de Clèves ou "Zadig & Voltaire" dans la vie! Reiser, Bretécher et les Guignols de l'info, c'est aussi de la culture, fut-elle pop' et n'en déplaise à certains...). Enfin, M.-S. aime la Russie, parle le Russe et en connaît un rayon. Elle confirme, approfondit et éclaire pas mal de ce que nous avions perçu et ressenti à Moscou et ailleurs. On reparle beaucoup de cette schizophrénie surprenante entre Empire et Union, réunis et réconciliés à grands renforts de propagande nostalgique d'une Russie grande et forte d'une part, de paranoïa d'une cabale internationale contre sa souveraineté et son rayonnement d'autre part. Elle nous explique un peu mieux le comment et le pourquoi du culte voué à Pikachu: figure forte, leader suprême et le premier depuis des lustres à incarner l'idéal de guide déterminé, autoritaire et inflexible. Le seul capable de naviguer cette grande galère en forme de brise-banquise contre les vents et les marées de "l'hostilité occidentale" (sic.). Et s'il faut casser quelques œufs (d'esturgeon?) pour y arriver, on lui pardonne, car il châtie ses Pokemon autant qu'il les aime! Faut-il y voir une sorte de prédisposition/programmation historique au syndrome de Stockholm? En quelque sorte, oui.

Une voisine d'âge canonique et son secret contre l'ennui: la couture; un tough kid qui s'est cassé la jambe dans la voiture d'à côté:
évacué à la première gare, il a eu droit aux respects du chauffeur; dernier coucher de soleil à bord du Rossiya: déjà?

km 7835: arrêt d'une demi-heure sur le quai de la petite gare de Белогорск (Belogorsk), plus ou moins au milieu de nulle part. À défaut d'être vraiment chaude, la nuit est tiède; elle est belle pour les otages du Rossiya, trop contents de pouvoir descendre sur le quai se dégourdir les pattes quelques minutes. On admire une statue du camarade Vladimir Ilyich guidant le peuple - tiens, ça alors c'est curieux, ça faisait un bail qu'on n'en avait pas vu une! La main tendue, il nous invite à aller dans cette direction; ou bien s'agit-il plutôt d'un avertissement? "Tu vas la recevoir, hein!", "Tu veux la voir de près, c'est ça?", "Tu l'auras pas volée celle-là, tu sais!", etc.

surprise de taille à Belogorsk, en sortant du train: la nuit est chaude, elle est sauva-age!

 Autre surprise de taille sur le quai: des dizaines et des dizaines de libellules, pas en grande forme mais pas encore tout à fait mortes non plus. On les piétine sans s'en rendre compte puis une fois qu'on les a remarquées, on essaye de ne pas marcher dessus mais ça n'est pas facile vue leur densité. C'est curieux. Le changement de saison peut-être? Ou alors on a été les témoins (chanceux) d'un essai nucléaire secret, d'une pulvérisation de néo-nicotinoïdes ou de pyréthrine à grande échelle, un test de bombe à impulsion électro-magnétique, un atterrissage d'OVNIs dans la région... Bon, le mystère reste entier et le tout paraît très confus. Soudain, comme qu'on s'apprête à remonter en voiture, on entend une drôle de musique; assez avant-gardiste, pour tout dire, elle évoque un peu (qu'ils nous pardonnent, il s'agit plus d'une occasion un peu désespérée de leur rendre hommage que d'une moquerie) un duo d'Evelyn Glennie et Fred Frith. À ceci près que la motivation nous paraît tenir moins ici dans la création de musique vivante que dans la réalisation scrupuleuse de ce qu'on imagine être une tache routinière. En quelques secondes, "il" est arrivé en tête de train: à peine son concert achevé, il disparaît (aussitôt dit aussitôt fait, hop!) et déjà, on doit repartir. S'il ne s'épaissit pas, le mystère reste en tout cas entier, dont la clef viendra en temps utile, ou pas*.

km 8400: peu après l'aurore, on fait un arrêt-minute à Биробиджан (Birobidzhan; non mais, sérieusement: depuis le temps, vous devriez déjà tous déchiffrer le cyrillique, non? Qu'est ce que vous f---ez? Mince quoi, c'est vrai à la fin, faites un petit effort! En plus, c'est bon pour -ou plutôt contre- l'Alzheimer!). C'est notre dernière journée à bord: ce soir vers 20:30. heure locale, on sera en principe et si Ford veut, à Vladivostok, au bout du bout de la ligne, au bout du bout du grand pays, au bout du bout du continent eurasien et, pour nous aussi un peu au bout du bout du monde.

dans les courbes, en se collant bien à la vitre, on peut apercevoir la tête du convoi.

Pour marquer le coup et fêter ça comme il se doit, on décide donc de passer cette journée... exactement comme toutes les autres: à lire, gribouiller dans les carnets de voyage, à rêvasser en regardant par la fenêtre, à boire des thés en bavardant à deux ou à trois avec M.-S., qui nous parle de (et nous recommande vivement, d'ailleurs) la toute fraîchement prix-Nobelée Svetlana Alexeievich et de deux de ses livres en particulier: La fin de l'homme rouge et La guerre n'a pas un visage de femme...

Il y a évidemment de moins en moins de monde dans le train, les trois pelés et le tondu se reconnaissent et se sourient maintenant sans réticence aux arrêts sur le quai. Par exemple: lors de notre escapade au wagon restaurant l'autre jour, on tombe dans une voiture de seconde sur un "père et sa fille" (caractérisation moralement plus facile à admettre de la nature de leur relation, dans la mesure où leur différence d'âge est conséquente**), déjà aperçus plusieurs fois sur le quai: ils nous sourient, on leur sourit et du coup, ils s'encanaillent même au point de venir visiter les voitures de troisième. Ils veulent sans doute voir des locaux et des prolos d'un peu plus près, dans leur habitat naturel. Avec leur casque colonial et leur appareil photo en bandoulière, ils sont si mignons! Ceci dit, ils nous saluent chaleureusement depuis, tout émus d'avoir trouvé une forme de vie intelligente - peut-être même un peu d'humanité, qui sait? - hors de leur compartiment doré...

la maison dont la cheminée fumait à contre-jour sur le couchant telle une loco loca...

** ATTENTION JEU!

Sauras-tu deviner l'âge du capitai de notre Sugar daddy et celui de sa Sugar baby, sachant que leur moyenne d'âge doit tourner autour de la quarantaine (soit m=40) et que la variance associée est de 225 (v=225)? C'est facile, il suffit de se rappeler que la variance est égale au carré de l'écart-type. Mais bon, c'est pas comme si c'était un vrai problème de maths, faut aller au plus simple, hein.

La première réponse reçue dans les commentaires et par nous jugée correcte - et Ford sait qu'on n'est pas vraiment difficiles - gagne un cadeau surprise livré à domicile (non Kevin, ce ne sera pas une pizza!)

Voilà voilà. Entre-temps le soleil s'est couché sur une grande étendue d'eau à notre droite: un étang énorme ou un bras de mer, on ne sait pas bien. Il y a bien un semblant de sac et de ressac, ça pourrait être le Pacifique déjà, on se dit. On en a plein les yeux, et plein les jambes aussi, malgré l'hégémonie de la position assise qui aura régné sans partage sur nos journées. On descend les sacs et on attache tout bien en place: la tente, les tapis de sols, les poches extérieures bourrées à bloc, les housses de protection couvre-tout bien en place pour (comment dire?) protéger tout. On rend les draps aux dames; on prépare le chariot et les sacs "à main"; on s'habille et on se couvre, parce que dehors aussi: ça se couvre. Bin tiens, y'avait longtemps!

à force de fêter ça, certains vont réussir à rater le terminus!

km 9225: on repart après le court arrêt à la dernière gare, Угольная (cette fois on traduit pas, tant pis pour ceux qu'on pas fait leurs devoirs: pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenus...). C'est très émouvant de penser qu'on arrive au terminus. Le train se traîne sur les cent derniers kilomètres, comme pour nous donner l'occasion de lire chaque petit panneau: 9237, 9244, 9256... Le bout du monde n'est plus très loin. Vladivostok! Chaque fois qu'on le prononce, le nom résonne et s'articule comme un long éternuement. On le répète jusqu'à la nausée. On est tout excités, assez intimidés et un peu fébriles: on arrive. Tout ce qui nous a conduits jusqu'ici finit là, et là commence la suite de tout le reste... Toutes nos circonstances, tout ce qu'on fuyait ou dont on voulait se défaire, tout ce qu'on avait décidé de déposer en (et sur le bord du) chemin, quelque part au bout du monde. Il va falloir jouer le jeu: s'en dépouiller et le laisser derrière nous. Vladivostok! Encore dix minutes, si le train est aussi ponctuel ici que partout ailleurs, tout au long de la ligne. Neuf mille trois cents kilomètres et il n'a pas une minute de retard ni d'avance. Jamais. Comment font-ils? Quel est leur secret? C'est l'âme russe? C'est le camarade Vladimir Iliytch qui guide les trains sur la voie socialiste de la ponctualité du peuple? Un petit pas pour la RZD, une leçon pour la RENFE et la SNCF!

km 9300: soudain, on reconnaît (quoiqu'en Russe, ) la phrase magique et rituelle: "Terminus, tout le monde descend! Veillez à ne rien laisser dans les voitures!". Le train s'arrête dans un dernier couinement de freins. On descend le couloir une dernière fois, on dit spasiva! aux dames une dernière fois et on pose le pied sur le quai du bout du monde. Vladivostok! En moins d'une minute, c'est reparti: on se prend sur le coin de la gueule LE seul, L'unique, LE vrai déluge de la fin du monde! On dit au revoir à M.-S. - dont la guesthouse est à deux pas et qui s'éloigne donc sous un parapluie - non sans s'être donné rendez-vous le lendemain pour visiter un peu. On quittera de toutes façons Vladivostok ensemble dans deux jours, mais ça, tout comme nos aventures ici, c'est une autre histoire (ou deux)... Pour l'heure, il pleut comme vache qui pisse et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Notre hôtel réservé en ligne et à la hâte est accessible en bus: il y en a plusieurs qui le desservent en trente-cinq minutes environ. Tous passent devant la gare et on se met donc en devoir d'en trouver un et d'y monter, tout en essayant de ne pas se mouiller, ce qui est évidemment mission impossible dans les conditions actuelles. La rue est recouverte par un épais tapis de flotte tiède dans lequel nos chaussures disparaissent. Il est environ vingt et une heure et cette nuit sera longue... À bientôt!

le climat pacifique, clément - pour ne pas dire débonnaire - vous souhaite la bienvenue à Montparnasse Vladivostok! 

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* À propos de la clef du mystère du mystérieux concert du non moins mystérieux homme en orange du train: on a réussi, au dernier moment et saisissant au vol notre dernière chance, à immortaliser sa performance éphémère et envoûtante: la voici donc, heureux lecteurs d'Un(t)raveling!
Variation improvisée sur un thème très étudié et mille fois joué. Cent-fois-sur-le-métier-remis-ouvrage, sans l'ombre d'un doute permis: le discours est fluide et clair, le vocabulaire précis, l'harmonie familière et l'exécution technique, impeccable. Chaque accent est juste, chaque note détachée: intention sans volonté, respiration, sincérité...
Un grand moment de musique vivante!

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20 francs le kilo

Notre section spéciale (hashtag 20 francs le kilo) pour tous les fans de comptes, les stressés du budget (serré) y ceux qui seraient piqués par la curiosité - ou par le virus - du voyage sans avion(s)... Ils trouveront donc ici et dans cet ordre: la vérité, toute la vérité et rien que la vérité (arrondie, sans virgules et avec parfois quelques oublis mineurs et fortuits, il est vrai). Mais dans les grande lignes, voilà ce que ça donne :

 - Irkutsk-Vladivostok (en troisième classe du train 002 "Rossiya", billets achetés en ligne sur la page de Russian Railways). C'est un trajet de 72 heures (3 jours et 3 nuits) et 4100 km environ: 280 euros (pour 2 personnes).

 - On a apporté notre nourriture (nouilles instantanées, purée lyophilisée, fruits secs...) et acheté quelques produits "frais" et du pain sur le quai aux arrêts. Comme on a célébré la fête de toutes les Marie en général et de M.-S. en particulier, on a aussi sauté sur ce prétexte pour aller visiter le wagon restaurant -kitsch à souhait, d'ailleurs- résultat: environ 16 euros de courses + 13 euros pour 2 plats du jour au wagon restaurant (blinis au caviar et salade-jambon-oeuf poché sur toast). À nouveau, un peu moins de 30 euros (qsp. 2 personnes et 3 jours).

Au total, ce sont environ 52 euros par personne et par jour, train+repas. Ramené à la distance, ça nous fait approximativement du 0,04 euros (3 cents) par km et par personne! Pour ceux qui pensent que "le Transsibérien" c'est un caprice pour backpackers de luxe... ;)

et pour conclure la B.O.? lookin' out my backdoor, bien sûr!