Hasta el fin del Sur (8 de 8)

el retorno a Fukuoka...

Hablamos de "retorno" porque 1- ya habíamos pasado, aunque muy de prisa, en el camino de ida y 2- pues porque tiene su importancia. Recién caídos de Kyoto en un autobus de noche, tras asistir al festival del Jidai Matsuri (y antes de empalmar una larga serie de trenes locales para cruzar todo Kuyshu de par en par), ya habíamos hecho una parada téchnica en la estación central de Fukuoka, buscando un locker donde dejar un considerable sobrepeso de nuestras mochilas. Aquí Kyushu, teníamos intención de caminar y acampar más, hacer más senderismo y estar más en autonomía en este sur del sur de Japón, que durante el resto del no-viaje. También habíamos decidido ir a explorar la isla desconocida. Nos hacía falta todo lo necesario para poder acampar, y los menos trastos posibles para poder caminar con las mochilas encima.

las piedras de los jardínes de los templos: un poco de zen en este mundo loco...

La cosa es que no había lockers vigilados en la estación central. Solo de estos de monedas como en las piscinas, con instrucciones muy claras en inglés: duración máxima 72 horas. También decía que se vacíaban automáticamente los cofres al cabo de 72 horas, y que se guardaban los objetos en un almancen durante 2 meses antes de ser "destruidos". También se estipulaba (en inglés todavía) que, por supuesto, si se prentendía recuperar los objetos dentro del plaso definido, se cobraría cada día de custodia en el almacen. Total, ya ven por donde va la cosa: pensamos "eso es Japón, es el país más seguro del mundo, donde la gente es más respetuosa (del palo que se te cae la cartera por la calle y la dejan en el mismo sitio para que la encuentres 2 días después y la pasta sigue dentro, y lo único que han hecho ha sido meterla dentro de un ziplock para que no se te moje!) ; el almacen está custodiado y seguro que lo identifican todo bien". La tarifa para 3 semanas ou 1 mes nos iba bien y, miren, ¿acaso teníamos plan B? Así que deshicimos y rehicimos las mochilas enteras, en el suelo de la estación, a las 7 de la mañana. Dejamos todo lo no-indispensable bien ordenado en bolsas de plástico, todo bien atado juntito con cordones, dentro de un cofre mediano. Y dejamos encima de todo una nota manuscrita, con nuestros 2 nombres completos y que decía en mayúsculas bien formadas y en inglés bien básico:

"QUEREMOS DEJAR ESTO AQUÍ UN MES.

VOLVEREMOS A POR ELLO ANTES DEL 7 DEL PRÓXIMO MES.

PAGAREMOS EL PRECIO ESTABLECIDO.
¡MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO!"

Pusimos yens para las 72 primeras horas y nos piramos a coger nuestro tren. Sabíamos que iría todo bien al menos durante las siguientes 4 semanas... Total, nos repetimos una y otra vez en las primeras horas de viaje en tren: es Japón. Sinceramente, no puedo pensar en otro país en el que hubiera hecho eso. Dejé mochilas semanas en Guesthouses de Tailandia o Malasia, diciendo "volveré y pagaré al volver". Pero siempre había un ser humano con el que se concluía el trato antes de irme.... Bueno, la cosa es que tampoco había un plan B. Y salía ya nuestro tren...

Futuna va de local de toda la vida en una biblioteca de barrio.

Tras una primera noche muy folklórica en un Manga kissa (ver anterior capítulo) cerca de la estación, volvimos al locker a buscar a quién pagarle para recuperar nuestras cosas. No tuvimos que buscar mucho: nos esperaban allí, y nos reconocieron rápido! Y nos veas tu si nos echaron la madre de todas las broncas! Que qué inconscientes eramos! Que qué eso no se podía hacer! Que cómo se nos ocurría poner a la gente en situaciones así! Que se pensaban que eran cosas de terroristas! Que con lo que pasó anoche, chicos! (eso no lo entenderíamos hasta días más tarde, claro*)... Pero lo peor de todo, no se lo pierdan, es que la historia hubiera colado más o menos. Solo que dijimos que volveríamos para el día 7 del siguiente mes. Y nos presentamos, qué sé yo... el 9 quizas! Bueno, nos arrastramos por los suelos, pegándonos latigazos con las tiras de las mochilas. Imploramos y pedimos perdón. Invocamos a Kannon (Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión). Juramos que no lo haríamos más, nunca jamas: ni en esta vida, ni en las siguientes. Nos pidieron los pasaportes para apuntar nuestros nombres y averiguar que coincidían con los de la nota que dejamos. Total si eramos terroristas o teníamos malas intenciones, ¿para qué íbamos a volver? Y si íbamos a volver, ¿porqué íbamos a dar falsas identidades? Se nos ofreció finalmente abonar el importe previsto - cosa que hicimos con gusto porque ya estaban colocando en pilas perfectas sobre el mostrador, todas nuestras bolsas de plástico bien atadas con los mismos cordones que las dejamos bien atadas un mes (y 2 días) antes. Después, nos instalamos cómodamente en un rincón del almacen y empezamos a reorganizar todo dentro de nuestras mochilas (como habíamos hecho a la ida, pero al revés) mientras nos miraban pensando ¡vaya desastre de gentuza estos gaijins! Debo confesar que nos moríamos de vergüenza por dentro... y por fuera también, del palo ¡Tierra, tráganos!

en alguna periferie de Fukuoka, el Futuna y el Shimon-chan, más filósofos que nunca, contemplan la posibilidad de esta isla, o algo así...

Antes de marchar, les volvimos a dar las gracias con caras de extrema desolación. Y nos dijeron lo siguiente: "- Por favor, nos dijeron, no se lo contéis a nadie! Nadie tiene que saber que habéis podido hacer esto. Sino vendrán muchos y lo harán. Y eso no puede ser! Así que les rogamos, por favor, no habléis de esto con nadie!" Contarlo, creo que lo podemos contar, pero como un ejemplo de lo que NO hay que hacer en Japón con lo respestuosa que es la gente: ¡abusar! Entonces, os rogamos a tod@s que NO lo hagáis jamas! O por lo menos, no en la estación central de Fukuoka! Id a probar elsewhere... Ahora bien: muy mucho arrepentidos, respetaremos un momento de silencio:

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii________________________________

Ya podemos seguir con este no-viaje por el sur del sur. A los pocos días de llegar, nos encontramos con nuestro amigo Shimon-chan, que nos invitó a quedarnos en casa de su abuela y nos llevó a visitar Fukuoka y los alrededores. Con él probamos los más destacados puestos de ramen de la ciudad, el mítico capuccino ramen, hecho en un caldo de cerdo casero tan grasiente y espeso que su textura recuerda la del café con leche! Preparan este caldo hirviendo grasa y huesos de cerdo durante horas y horas en una olla gigante. Cuando entras en la calle del restaurante, girando en el extremo de la manzana, te asalta un olor a grasa de cerdo que casi te tira al suelo. Es brutal. Para facilitar un poco la digestión de esta barbaridad de caldo, se le añade ajo fresco, exprimido al momento por el consumidor. Una vez en la vida, es una experiencia única. Dos veces o más, tiene que envene-matarte, fijo.

premier ramen bar ; deuxième ramen bar ; troisième ramen bar: rencontre avec le capuccino ramen au porc et à l'ail ; et gaaaame oooover!

Pero no se piensen que todo fueron atracones de ramen e indigestiones! Hubo cultura y turismo civilizados, decentes - espirituales incluso. El Shimon-chan nos llevó de templos y museos, incluso con su abuela. Paseamos por algún que otro parque de la ciudad, y hasta probamos un té verde absolutamente divino en la tetería de un templo Shinto invadido por familias que celebraban el Shichi-go-san (七五三, literalmente 7-5-3, "Siete-cinco-tres"). Se trata de una ceremonía que tiene lugar cuando cumplen 3 y 7 años las niñas, y cuando cumplen 5 años los niños. Está asociada con la entrada "oficial" de los niñ@s como miembros de la sociedad (antes de esta edad, no se espera de ellos que tengan un rol social, por una costumbre heredada - nos cuentan - de épocas con altas tasas de mortalidad infantil en el país). Eso significa también una salida un poco abrupta del paraíso y de la burbuja protegida en la que viven hasta este momento. Me imagino a la mañana siguiente ya, tras haber sido reina/rey por un día, como se doblan y guardan cuidadosamente los hermosos trajes que se encargaron para la ocasión, y como empieza una larga vida de rendimiento, de presión, de exigencias y de estrés... ¡Vaya resacón, nene! Bueno. Tradicionalmente solía ocurrir el día 15 de noviembre, pero se celebra hoy en día durante todo el mes de noviembre y fue ási como tuvimos la suerte de presenciarla. Además de las escenas típicas de esta celebración, también capturamos de reojo y con cámara, casi sin querer ni apenas darnos cuenta, un drama tierno y silencioso entre un niño, unas carpas koi (鯉) y una niña:

aquí tenéis el pequeño drama en forma de fotopoema en cuatro actos y sin palabras, ya le iréis añadiendo voces si os inspira o apetece...

Antes de decirnos adios, Shimon-chan (que recibía la visita de una amiga antes de volver con ella a Australia), también nos invitó a ir a visitar y saludar a su abuelo, cuyas cenizas estaban en un pequeño templo del barrio. Lugar precioso, con una terraza de madera abierta a un jardín de estos cuya cuidadosa estética desprendre una serenidad, una paz y un sentido del equilibrio tan perfectos y naturales... que te pueden acabar angustiando de tanta perfección ordenada con tanto natural que parece que no lo ha hecho nadie... El arquetipo de esta perfección en la no-forma, en este intervenir con arte hasta que parezca que no hubo intervención otra que la mano de la naturaleza, se encuentra seguramente en el parque que rodea el Kinkaku-ji, el pavellón de oro, en Kyoto. Tan equilibrado que marea. La paradoja rebota y en tu cu... No obstante, está este principio en cada uno de estos jardínes, hasta del más pequeño y humilde templo de provincia. Ahora: fue un placer y todo un privilegio descubrir Fukuoka contigo, Shimon-chan. Muchísimas gracias otra vez, y ya sabes que tienes casa donde sea que nos quieras ir a visitar en el futuro!

ceremonia del té for dummy ; muchos años de dedicación para conseguir la ilusión de la no-intervención ; y un selfie de despedida.

Ya nos quedaba menos para emprender el camino de vuelta: con una última semana antes de agotar nuestros visados y con nuestras ganas de pasar unos días tranquilos por Kyoto antes de dejar el Japón atrás. Habíamos estado por Kyoto ya, cada uno de nosotros, en viajes anteriores, pero siendo una ciudad hermosa y romántica, la queríamos patear y (re)descubrir juntos, cogidos de la mano... Salimos, pues, de Fukuoka de noche: con otro autobus más, solo que en sentido contrario esta vez. Y no sin haber pasado a saludar y brindar con el hermano de Atsushi-san, con Nao y con el resto de sus colegas de trabajo. Les habíamos conocido a tod@s en el finde del cumpleaños del abuelo, Oto-san, unas cinco semanas antes, durante nuestra maravillosa estancia en Kumihama...

¡Tooooooma ya el selfie de despedida y en el último trago nos vamos (al autobus)!

- Continuará -

(y si suena a amenaza,
será que lo es...)

Jusqu'au bout du Sud (7 de 8)

apprendre à voir, savoir où regarder...

On quitte donc Nagasaki comme on y est entrés: en stop! On ne s'attarde pas sur les péripéties des 2 longues journées et 2 nuits de camping sauvage(s) qui nous permettent de couvrir le trajet jusqu'à Fukuoka. On ne vous racontera même pas (ô, la prétérition à son pépère) cette mère de famille héroïque qui, nous ayant pris en stop sur son trajet de retour du boulot et apprenant où on va, avait appelé son mari depuis la voiture. Wallis avait rapidement tiré la sonnette d'alarme: "Attention Futuna, elle lui a dit truc truc des gaijins / truc truc faire dîner les enfants! Y'a un lézard, faut faire quelque chose et viteeee!"

Fukuoka d'en haut: vous voyez la baie avec des zones vertes et une ligne de train?

Pendant ce temps, elle s'était garée devant chez elle, nous avait fait sortir de la petite voiture cubique, était entrée dans la maison une seconde, en était ressortie avec les clefs de l'autre voiture (la grosse, la berline) et son manteau. Elle nous avait dit en mime de sortir nos sacs de la petite voiture et de les charger dans la grosse, qu'on se mettait en route tout de suite, parce qu'il y avait presque 2 heures de route pour Fukuoka! True story. Donc, bin, là on avait fait plein de gestes de la main, on avait répété arigato gosaimasu en boucle comme un mantra, en faisant des courbettes et en reculant lentement, pour ne pas la blesser. Et comme on avait déjà les sacs sur les dos, on n'avait plus qu'à arracher ses doigts un par un de nos manches pour finalement s'échapper en demandant pardon et disant merci. Oh, mon Dieu! Cette culture de la responsabilité sociale est un peu flippante, quand même, des fois.

Voila, sans s'attarder sur tout ça (et avec toute la gratitude du monde pour cette générosité parfois assez gênante/envahissante), on finit donc par arriver à Fukuoka en train, tard dans la nuit, sales et fatigués. On ne sait pas où dormir et on a bien le contact de Shimon-chan, un ami Helpxer rencontré à Kumihama, mais il n'arrive en ville (chez sa grand-mère) que dans 2 ou 3 jours. À côté de la gare centrale, on a l'adresse de deux Manga kissa*, ces cyber-cafés pour noctambules où on loue à l'heure une cabine privée avec futon, ordinateur et couvertures. Les boissons chaudes sont incluses (à volonté), tout comme l'accès à des cabines de toilette avec douche et - la base, quand même - à une collection de milliers de volumes de mangas. Ça revient beaucoup moins cher qu'un hôtel pour pratiquement les mêmes services, c'est pittoresque et, sociologiquement parlant, c'est beaucoup plus enrichissant. On voulait de toutes façons cocher ça sur la liste des trucs à faire faits, comme le bain dans un onsen sauvage ou la nuit dans un love hotel kitsch - tous deux assez inoubliables, d'ailleurs.

un sinkhole énorme en plein centre de Fukuoka, entre 2 immeubles et sans victime!

Bref, on débarque à la gare centrale de nuit, crevés, sales et hagards. On voit un attroupement de gens qui font des photos avec leur mobiles depuis un balcon. On se dit "ils sont cons avec leurs selfies" et on passe notre chemin. Le Manga kissa est fermé. En fait, c'est carrément toute l'aile du bâtiment adjacent à la gare qui est fermée: parking, centre commercial, ascenseurs. Tout est noir. Des policiers nous font circuler: coupure générale d'électricité. C'est général. C'est une coupure. Circulez, y'a rien à voir! C'est bien notre veine. Heureusement (rappelez-moi d'allumer un cierge/bâtonnet d'encens à Sainte-Wallis la prochaine fois que je rentre dans une église/un temple), on a l'adresse de l'autre Manga kissa à trois pâtés de maisons de là. C'est pas si loin mais de nuit, dans notre état et avec nos gueules, tout mis bout à bout, ça commence à devenir un peu dur comme comité d'accueil. Ce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas la disponibilité mentale pour le capter (certains appellent ça la tunnel vision) et qu'on passe justement dans la rue d'à côté, à environ 50m, c'est que la coupure d'électricité et les selfies depuis le balcon, c'est à cause de ça, là, sur la photo! Tu m'étonnes qu'il y ait eu une coupure de courant, du coup. Ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a eu aucune victime et des dégats "minimes"!

Bon, d'accord: on a raté un truc énorme. On ne le découvrira que quelques jours plus tard, à la télé, alors qu'il sera déjà rebouché. Chapeau, les gars! Un(t)raveling, ou l'art de regarder ailleurs... Pendant ce temps, on arrive au Manga kissa et on s'installe dans notre minuscule cabine: ça ressemble à une cabine pour se changer à la piscine sauf qu'au lieu du carrelage y'a un futon en synthétique et au lieu du banc en mélaminé gris chiné, y'a une tablette avec un ordinateur. À côté des bouilloires, quelques distributeurs vendent des snacks bizarres et des noodle soups. Normal.

côté droit de la baie, une marina avec un petit parc derrière un centre commercial...

On va se doucher l'un après l'autre avant de consacrer une (petite) partie de la nuit à envoyer des mails et, surtout, à chercher un spot pour camper les jours suivants. Trouver le spot parfait dans une ville d'environ 1,5 million d'habitants, quand aucun Couchsurfer ne nous a répondu et que les rares campgrounds sont vraiment loin à l'extérieur de l'agglomération (genre une heure de train au moins), c'est tout un art. Il faut savoir utiliser google maps et savoir écouter son intuition. En résumé, il faut avoir un peu de chance et un peu de flair. On survole l'agglomération, sachant qu'on n'a pas l'intention de "ressortir" de Fukuoka. On repère d'abord une baie avec de belles zones vertes et en descendant, on remarque qu'il y a une ligne de train de banlieue qui longe la côte. On zoome encore et on s'attarde sur un petit parc bien boisé, qui paraît assez "isolé" derrière une marina, au fond d'une zone qui semble commerciale (entrepôts, boutiques, etc.). On descend encore, à hauteur de mouette ou même directement avec la street view (merci Google!). Et là on se dit qu'on va tenter le coup en live dans les bosquets du petit cap tout à la pointe de la marina. Hop!

la vue depuis "notre" petit cap, tout à la pointe, derrière un petit temple shinto, en s'éloignant un peu d'un sentier déjà à moitié effacé...

On prend le bus jusqu'au grand centre commercial, où on fait quelques courses d'alimentation, où on visite une boutique Lego et où on regarde un peu des fringues et des trucs, malgré nos sacs à dos. Puis on gagne la marina, qu'on contourne pour entrer dans un parc propret avec des plages équipées de douches, des tables de pique-nique à l'ombre de grands pins, des wc impeccables et, tout au fond, sur un promontoire accessible par une trace de sentier à pas visible entre les racines des pins, un temple Shinto qui a l'air à moitié abandonné. Le sentier continue derrière jusqu'à la falaise, plutôt à pic, avec une vue incroyable sur la mer. Plein ouest, le soleil est encore assez haut mais la lumière change déjà. On a toutes nos affaires avec nous, le camping-gaz, la tente, les sacs de couchage, de l'eau, de la nourriture. Personne en vue: on a la fin de la journée pour nous.

et la vue depuis notre bivouac grand luxe, en pleine agglomération de Fukuoka!

On pose les sacs derrière le temple, même pas besoin de les cacher. On se promène en explorant un peu les environs, et on trouve une petite clairière en retrait du sentier, couverte d'aiguilles de pins, invisible depuis le temple mais ouverte sur la mer. Bingo! On décide donc de redescendre aux toilettes pour un peu d'hygiène avant de préparer le dîner tant qu'il fait encore jour. Ensuite on ira monter la tente et se glisser dans les sacs de couchage. Une règle d'or pour le camping sauvage en milieu pas tout à fait naturel, c'est de monter la tente de nuit et de tout remballer avant le lever du jour. Les nuits sont courtes, mais on a moins de chance de déranger ou de se faire déranger... On passe deux nuits paisibles dans notre super spot de bivouac, en profitant d'une pause bien méritée au milieu de la ville, pour se reposer et ne pas faire grand-chose. Un petit saut au centre commercial pour un peu de wifi, histoire d'établir le contact avec Shimon-chan et de programmer des retrouvailles. En résumé: temps ensoleillé sur les deux petites plages du bout du cap, beaucoup de tranquillité aux abords du temple où l'on passe du temps sans voir personne (à part quelques rares promeneurs et joggeurs)... et pas mal de chance avec ce plan improvisé qui se goupille super bien! Le lendemain soir, après avoir parlé avec Shimon-chan au téléphone (et quel téléphone, les enfants! Voyez plutôt l'engin: dans les années 80 en France, quand on parlait le téléphone rose, c'était en chuchottant et/ou en rougissant...), on se retrouve dans le quartier de la gare pour une soirée ramen assez... riche, puis pour quelques jours de découverte avec lui. Mais ça, c'est une autre histoire!

le téléphone rose dans toute sa splendeur ; les retrouvailles gastronomiques avec Shimon-chan ; et le légendaire "capuccino ramen".

- à suivre -



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* pour les curieux de nature: et même si cette image ne lui rend pas vraiment grâce (ni hommage, c'est dommage). En gros et en vitesse, le cubicle d'un manga kissa, ça ressemble à ça. Pas glorieux, mais efficace. Pas besoin de chaise puisqu'il y a un matelas par terre. En définitive, dormir, se doucher, manger et avoir du wi-fi à haut débit tout ça sans avoir besoin de se déplacer... si c'était gratuit, ce serait le rêve de tout Couchsurfer qui se respecte!

Hasta el fin del Sur (6 de 8)

frikismo y flamencos en Nagasaki

Aquí estamos, pues: donde nos dejó el conductor del autocar VIP que nos recogió a primera hora de la mañana y nos llevó los últimos 40km hasta Nagasaki downtown. Recién salidos de las puertas del infierno (Unzen y Obama), estamos sentados frente a la bahía estrecha en la que se estira, entre colinas boscosas, un puerto industrial enorme. Al fondo, muy lejos, se ve un crucero gigantesco. Ridículmente grande. Como se está acercando, intentamos adivinar hasta donde llegará... Un poco más. Un poco más.

La respuesta tarda en llegarnos unos escasos minutos, no sin generar una cierta angustia - visiblemente compartida con el pequeño grupo de locales que se ha ido formando a nuestro alrededor. Están comentando la jugada, y si bien lo hacen sin usar palabras, despliegan un habánico de movimientos de cabeza muy sútiles (sí sí sí, no no no, quizas quizas quizas) y una escala crómatica del típico "hooooooo!" que tanto juego da a la hora de atribuirle un significado. En fin, que por lo general, eso del crucero no les parece bien. Pero ya está aquí, nos tapa el sol, nos pita con su trompa en todo el jeto y si no nos revienta el muelle de las inmaculadas boyas, es porque no le da la gana. Se conforma con echar una marea de turistas chinos que se diluye rápida entre taxis, autocares VIP y callejones, como si siguieran una refinada maniobra para tomar la ciudad. No son aún las 09:00 cuando nos ponemos de pie y, levantando una ola de "hooooooo!" de respeto y aprobación, cargamos nuestras enormes mochilas en nuestros respectivos hombros y salimos a paso de tortugas borrachas, locos por conocer los secretos de tu dormitorio cada rincón de Nagasaki.

bienvenid@s a Dejima: estampados vintage, efecto miniatura y ambiente colonial...

Primera parada: la minúscula isla artificial de Dejima. Frikipedia les dará toda la información que deseen sobre este singular lugar - ¿singulugar? Construida en el puerto de Nagasaki y conectada a la ciudad y a la tierra firme por un único puente fortificado, fue el único lugar en todo Japón donde los comerciantes Portugueses primero, Holandeses luego - los únicos forasteros tolerados por el Imperio - podían desembarcar y residir para hacer negocio. Hasta 1853 y durante dos siglos, la comunidad holandesa de Dejima fue el único contacto entre Japón y el resto del mundo.

indigoteando con amor y con becari@s de Bellas Artes from Utrecht.

Y durante los años de la invasión de Holanda por Napoleón, Dejima fue el único lugar del mundo donde ondeaba la bandera holandesa. Dicho eso, la diminuta isla es hoy un museo muy bonito y perfectamente restaurado, con un ambiente de kitsch colonial absolutamente irresistible. Woodworking porn, como diría nuestro querido U. y también muchos proyectos de colaboración cultural entre los dos países. Para Wallis, esta profunda y estrecha conexión nipo-flamenca, este entendimiento mútuo entre pragmatismo protestante y pragmatismo shintoista, fue una revelación. Como pisar el eslabón perdido, recogerlo y constatar que encaja en tu pulsera. Bueno, ¿yo qué sé? Tomamos un caffe latte bastante bueno con free wifi y compramos postales. También nos colamos en una expo-conferencia sobre aizome (tinción con índigo), arte milenario y secreto millonero que los Japoneses compartían con los Holandeses, hasta que los Alemanes de la BASF sintetizaron y produjeron industrialmente la indigotina, desmontándole de paso el chiringuito. Cosas de la vida, tu...

Segunda parada: el famosísimo spectacle bridge (puente de los anteojos), ante el cual es indispensable sacarse una foto, obligatorio parar a darse un beso y muy recomendado casarse si te cae cerca o te pilla en una buena ventana... Futuna se enfadó mucho porque le parecía una p--a m----a y "no me jodas tío, cualquier puente de dos arcadas (que son muchos) con agua debajo (que es lo normal) dibuja gafas y no te pateas 40 minutos de barrios residenciales de los años 50-60 para verlo! Pero el spectacle bridge tiene dos grandes méritos: el primero es que este patear 40 minutos por barrios residenciales feos de los años 50-60 te da la oportunidad de encontrarte con mil frikismos cotidianos de la ciudad. Y eso mola cantidad. Bomberos ¡haciendo carrera de mangueras! Casas ¡con churros al estilo Gaudí! y hasta ¡templos griegos de la iglesia de la cientología! Ole ole! Uala neng, Nagasaki está on fire hoy.

Nagasaki resumida en una imágen icónica y tres imágenes frikiepcionales: el cutre puente anteojos ; el auténtico churro de Gaudí ;
a ver ¿quien tiene la manguera más larga? y el templo griego de la iglesia de la cientología (siglos atrás, hivieron a cristianos por menos...)

El segundo es que este patear 40 minutos por barrios residenciales feos de los años 50-60 te recuerda sútilmente cómo la ciudad fue arrasada por la barbarie norteamericana o tal vez por sus ganas morbosas de jugar con la bomba. Estas casitas horteras con fachadas grises y silenciosas, te recuerdan que la Historia, la escriben los ganadores, los que tienen el Bien en su bando. Igual que en Vietnam o en media América latina, vivieron aquí el genocidio liberador del Bien y del Progreso. Lo recibieron de la misma mano liberadora (que nunca rindió cuentas y sigue impune hasta la fecha) que les liberó después con Coca-Cola, Ketchup y diabetes. Para recordar eso, también hay en Nagasaki como en Hiroshima un memorial de la bomba. Un lugar cuya visita sí es obligatoria y no, no es anodina.

Tercera parada: el acogedor aunque pequeñísimo piso de una Couchsurfer (norteamericana justamente), que aceptó alojarnos un par de días. Muy joven, entusiasta y muy simpática, es profe de inglés y millenial con todas las letras.

O'nigiris caseros: arroz, alga nori, furikake, un poco de arte y... mucho cariño.

Ha venido aquí a liberar el pueblo enseñando el ingurishu de Shakespeare John Wayne a los ejecutivos alienados por el yuque de su cultura multi-milenaria. Es Couchsurfer un poco como nosotros: hasta el moño de la típica actitud relaja' CS y del típico CSer apalancao. De hecho, no nos queda muy claro porque insiste en ir a buscarnos a pie a media hora de su casa en lugar de darnos indicaciones, y lo entendemos cuando en la caminata juntos, nos acompaña hasta un supermercado "por si necesitamos comprarnos la comida", pasamos delante de una laundro-mat "por si necesitamos poner una lavadora" y hasta nos señala una frutería y otro colmado justo al lado de casa "por si nos falta algo más adelante". Nosotros ya lo llevamos todo dentro de estas mochilas ridículas que cargamos, y no se cree que no vamos a ser unos apalancaos más. Al irnos por la mañana del tercer día, cuando ya ha salido a currar, le dejamos en la nevera un batch de o'nigiris recién hechos por nosotros con amor y con el molde que nos compramos en un todo a 100 y que quedaba por inaugurar. Se emocionará tanto al encontrarlos a la noche que nos mandará mensajitos casi llorando, diciéndonos de volver cuando queremos, que "my kaza tu kaza" y hasta nos los mencionará en su super referencia CS... El ser humano no está totalmente perdido. Fin (aunque continuará pronto en Fukuoka).

ya está bien para hoy
seguro que teneís cosas que hacer
así que ¡a trabajar! ¡vagos!
besos y abrazos,
W. y F.

the tale of the unknown island* (3 of 3)

the island's dense, lush, green transitionnal primary rainforest.

If you've missed both episode 1 and episode 2, first of all you may not qualify as a regular reader of this blog - which is not a big deal: you can still have a look at them before reading this third and last episode. Consider subscribing, too (scroll down the right column until you find the subscription box), to get every new release by email. Now, in just a few words: we're hiking through this beautiful and remote little island in the South of Japan. It's amazingly beautiful and so far, we've been lucky with the weather. But nothing lasts forever...

Night 2 - sleeping tight (bis):

"We cooked in silence and had a quick dinner, seeing how the party of three was in fact a very young mountain guide taking care of his couple of clients: taking all kind of stuff from his backpack, he was cooking a romantic and gorgeous sukiyaki for them, while showing them some videos of the Unknown Island on his tablet: 5* service! After over 10 hours of a demanding hike, about 2000 meters of cumulated elevation gain hauling heavy backpacks and witnessing the most strikingly beautiful and intense wilderness in our entire lives, we could say we were drained, worn out, exhausted AND deserved to rest a little bit.
That was Day 2 and at about 9pm, we were sleeping!"

Day 3 - getting soaked:

We woke up at 6, only to find the weather was finally back to local average: it was raining nekos and inus**. Worse than that, a thick fog had invaded the forest around the hut and erased everything else. We spent some more time in the sleeping bags, seeing how the other people (the locals) were progressively waking-up and packing. At 7:30, we had broken the fast and were ready to start, all covered in rainproof tarps, rainproof plastic bags and rainproof so on... Everything outside was soaked: every little plant, every bush, every stone. The relative humidity was sure enough over 100% and the feeling was that of being inside a COLD turkish bath! We started to walk, chanting the "Be water, my friend" mantra and enjoying the merry joyfulness of the nice and colourful landscape surrounding us. Look at that:

"enjoying the merry joyfulness of the nice and colourful landscape surrounding us" - fancy shooting a haunted wood terror movie?

The plan for this second day of hiking was to climb the Unknown Island's main summit, Mount M--- (just below 2000 meters asl), at about 2 and a half to 3 hours from the old T--- Hut, the one we'd reach in about 40 minutes (we had slept at the new one) and where we planned to re-break the fast with a warm drink and cookies! The first reason to summitting Mt. M--- was because we like main summits. The second was because we wanted to see the views (ha ha ha!) and embrace the whole island from there. After all, ain't that what any decent shipwrecked does on their desert island? And finally, it was because most of the main trails going to and coming from most points around the coast met there. Getting to Mt. M--- was therefore the best way to keep all options at hand so as to decide at the very last moment (depending on, say, the weather) which part of the island we'd go down to. We had, however, a favourite option: the West coast or N--- trail, taking us to Mt. N---, the second highest peak, then to a second free mountain hut in about only 3 more hours.

chasing a ghost through the scariest and most intriguing haunted woods ever...

This trail also allowed us to walk all the way down to N---, the village whose beautiful beach we discovered a bit late on our tour by car on the first day. That meant we wouldn't rely on any shuttle nor taxi in order to get back to civilization, which was good for us, too. The map nonetheless contained warnings about the N--- trail being in poor conditions, un(t)raveled and "for skilled, experienced hikers only". Yeah! We shivered in anticipation: Adventure! Danger! Thrill!

Desperately trying not to lose Wallis, who might have caused a heart attack to any unadverted hiker, I/Futuna walked at the tail of the party: it was like chasing a ghost in a haunted wood. What a cool and uncommon scenario for a terror movie, right? The usual chaser, chased! The average haunter, hunted! There was not much to be seen around, but the dark orange bark of this endemic tree whose name we forgot. Very very bizarre tree, with sensual body-like shapes and a warm touch! It's even famous for this: for having a warm bark like it has fever - in the morning, fever all through the night... Any tree enthusiast who would like to illustrate us is more than welcome: you can see one, although not particularly representative, on the right side of the picture above. We stopped at the old T--- Hut and prepared some hot beverage there, on the covered terrace. From there, we spotted a beautiful (although limpy - poor little thing) white-tailed shika deer at a distance. We also spotted 'our friend', who didn't care to hide she was bothered to see us and pissed to learn we wanted to go up Mt. M---, just like she did. So she didn't stop and we took all our time before starting again, wondering why she apparently felt so annoyed by our presence. Human beings...

forgive our camera's digital zoom: focus on the (limpy) white-tailed shika deer!

We walked a long while until we got out of the forest and on a long rounded edge going steadily up to some sort of saddle and crossroads at the foot of the summit. The rain was falling cold and thin now, and the colonies of Rhododendrons we had to hike through were so heavily loaded with water that it flew and fell from our overalls to our trousers and straight inside our hiking boots. With the "Be water, my friend" mantra on our lips, we thought we'd stop and rest a bit at some big boulders we saw from a distance. But upon arrival there, we met 'her' again, having some snacks under the biggest boulder. Again, her face caused us to keep walking passed her, passed the boulders, passed our break and all the way up to Mt. M---. We left the backpacks under a tarp at the saddle and crossroads, so as to hike up light and fast, saw the (null) view and came back down. Before she showed up, we checked our map and picked our number one, favourite option: the N--- trail. It was a long but almost flat hour until the foot of the second highest summit, Mt. N---, where we hid the backpacks again for a second light and fast ascent. Same weather, same rain, same fog, same wooden post with kanjis and height a.s.l. At that point, we were so drenched that looking for shelter or stopping to change clothes didn't make any sense. We kept walking through this ocean of Rhododendrons, sometimes higher than ourselves. The trail was difficult, with many roots and high steps, often half a meter high or more. It was so severely eroded by the heavy rains that it regularly was virtually a trench among the bushes, so narrow our backpacks would get stuck. Every now and then, the fog would open a tiny window, allowing us to see, far away down to the West, the mouth of the river, the fishermen village and the white sandy beach we'd eventually (hopefully?) reach the next day... Still a long, wet way to go!

West side story: welcome to the beautiful land of Rhododendron, trench-y trail and moist ; Futuna playing Blue in green...

Early afternoon, a miracle happened: at about the exact same moment, we reached the forest and the rain stopped. As far as we were concerned, that made no difference, since the trees were loaded with water and the slighest touch of a branch triggered a cold shower for the two of us! But reaching the forest meant the Sh--- hut had to be close. We almost missed it at a stupid crossroads with unclear signs, but our intiution worked wonders and shortly after 2pm, we found it. The hut itself was nothing like the fancy designer creation of the previous night, but rather an ugly stone cabin, abandoned and close to falling in ruins. Its greatest quality was a small clearing oriented South, bathed with sunlight at that moment of the day, with two old posts where to tie our rope and hang everything we had. After a minimal but most welcome "shower", we put on dry warm clothes and spent the next 4 hours in a shy sun, sucking calories up, gathering the scattered pieces of the hut's door and fixing it so as to put it back up before it got dark...

the not-so-cool Sh- hut: a humid and rusty stone cabin with no style whatsoever.

By dusk, our stuff was dry-ish (enough so we'd put it back on the next day), the door was kinda fixed, we had cleaned the upper bunk and settled our camp on it. We were sipping an aperitive warm tea when something shook the door with determination. You wouldn't believe who opened it, entered and looked at us with surprise, then hatred: 'our friend'! So let's make this crystal-clear: (i) we swear we had no idea she planned to take this trail, (ii) we promise neither we nor she actually mentioned it, (iii) we guarantee we had no intention to ruin her hike whatsoever and (iv) we claim not to understand why it was such a pain in the a-- for her that we were around. Wallis' theory is that maybe she considered this whole thing to be a locals' treat (like some "locals' only" swell) and she was pissed that two spoiled gaijins got to try it.


Night 3 - getting tense:

Anyway, upon settling at the extreme opposite of the small room, she grated us with another hatred look which meant "you took the cleanest bunk". Well, we just spent one hour cleaning it, sweet heart. And, now you mention it: you're welcome for the fixed door and the trash all picked up! Indeed, maybe she was stressed for some other reason, we didn't know why she was there hiking alone in the first place and there was no room to invite her to "open up and talk about it"! So we all cooked and ate dinner silently, each one their own noodle soup on their respective stove. Then she wrote stuff in her scrapbook with her flashlight until quite late, while we got to bed and fell asleep very very soon.

haunted woods with a dense presence: not exactly friendly wih thick fog ; some nice and pituresque ivy ; back to the scary haunted woods!

Day 4 - getting down and back:

Again, we woke up at about 6am. 'Our friend' was packing and it looked as though she hoped she'd leave before we even opened eyes. We let her do so, had breakfast and got ready sin prisa pero sin pausa. Oh, the pleasure to put cold, dirty, wet clothes from the previous day back on! The goal was to go down to sea level as fast as possible and to enjoy a lazy sunny time on the beach before getting on the last evening bus back to the port, camp somewhere around there and get on the ferry the next day. So, down we went, in the chilly fog and under a thin, penetrating rain.

the gigantic stone tibial plate and tree tendons of a giant monster/spirit. Scary!

The forest was beautiful and plain scary at the same time - so much that stopping, be it to put clothes on or take them off, was not really an option: the woods we walked through were haunted (see the pictures if you have any doubt: can you imagine the size of the giant monster/spirit whose stone joint and tree tendons can be seen here?) and inhabited by two kinds of hostile creatures which made stops unthinkable and dreadful. First of all, with the lower altitude, the red-ass monkeys were back, moving fast around us in the ferns. We coud hear the males screaming each time we paused, even for just a few seconds. "Keep moving! Don't stop! You don't belong here!" and so on... Then, there were the leeches. Hundreds of tiny, hardly visible leeches on the ground. The only way to avoid them was to walk fast. If you stood motionless, even stomping at a steady pace, they managed to get on your boots. And from there on your legs. You knew they were there. They got back down inside the boots and up inside the trousers' legs. They even bit and sucked blood through the socks! But if you stopped to tear one off, by the time you were done, ten had climbed up to feed on your blood. The only way to deal with them was to hike fast and pretend to ignore the ones already attached. Aaaaaugh! Disgusting! Gross! You felt the first bite, then knew they were but couldn't do anything about it. And you kept thinking about them - obsessively!

slippery steps on smooth rocks: does it not look like a skull?

We couldn't say exactly how long the way down back to civilization lasted. Maybe about 5 hours. It was tiring, for sure. And definitely scary. Did we mention this place where we had to cross on a smooth, rounded and steep rock overlooking a small creek and waterfall? The typical five steps you'd take without even thinking about it if the weather were sunny, the rock dry and your backpack weren't that heavy. But actually, with the rain making it all slippery and your backpack heavy like crazy, every step was an agony. Do you know that feeling? Well, look at the clear warning Nature put there and you'll understand how fear became a mindset. Slip we did not, though. We kept moving and as we got lower and closer to the sea, we moticed the weather was getting better-ish. We started to dream of a beach of white sand under the sun, of washing our bodies in the sea, of cleaning those leeches bites with salt and sun, of eating greasy fries with ketchup and a regular Coke... Wow, wow, wow! Easy, there!

And at some point, finally, we got to a dirtroad we walked down during 10 last and endless minutes to the N--- trailhead. That was it: a car park, a picnic area and some toilets with fresh water. Then 3 more kilometers on a narrow concrete road among rice fields to the fishermen village and the beach! We stopped at the trailhead, invaded a picnic table, put some water to heat on the Trangia and, first thing after that, compulsively took all our clothes off to chase the leeches! We sure enough looked like two possessed souls suffering acute ergotism (aka St. Anthony's fire), throwing our clothes away while jumping on one leg, grabbing a foot and screaming "Yiiiiiiiikes!"... I swear I tried to control myself long enough to take a picture of 'em leeches on me leg, but seeing them and not removing them right away was too much. Especially after spending hours thinking of them, seeing them with my eyes: their small, rounded, slimy bodies squirming all inflated with blood as they fed on me was too much to handle! I removed a good dozen, Wallis more or less half that. The worst, after throwing one to the ground a couple of meters away, was to see it crawling its way back towards us like nothing would stop it. Aaaaaugh! Only after killing them all could we calm down and grab the camera, take a picture, then enjoy a miso soup. Sorry for the loss of documentary value of this blog entry: we. just. couldn't. Even repeating: "Come on Futuna, leeches don't carry nor transmit diseases. They are, indeed, super clean and healthy creatures, as well as a very reliable and sensitive bio-indicator of preserved, unpolluted environments" and all sort of likewise objective facts about them. Again: we. just. couldn't. Anything you want but leeches.

the famous transitionnal ferns: big enough, uh? Futuna's foot after removing the leeches ; making cool, tiny friends at N---'s beach.

We got to the fishermen village and straight to the beach, we scattered our belongings on the sand in the sun, hoping they'd get magically clean dry. Meanwhile, we spent a long while washing our bodies in the ocean. We then waited for the evening public bus back to M--- and headed straight to the only 24h coin laundry to throw most of our stuff in a giant washing-machine. We kept only the less dirty to cover ourselves - in an embarrassing fashion. Again, you wouldn't believe who showed up at the laundry at about 9pm, while we were looking at our clothes in the dryer: 'our friend'! Oh, Ford! You should have seen that look on her face. It was worth a million yens! Ha ha ha! What did we do that was sooo wrong and pissed her off sooo much? We, poor ignorant gaijins shall never understand... But we laughed real hard when she left the place without saying goodbye!

courtesy of Google, a physical map of the Unknown Island with our bewanderings.

Night 4 - getting ready to leave:

The rest of our adventure on the Unknown Island went fast and smooth: we walked through a cold and rainy night down to an open campgroung by the port. The place was abandoned or closed or forgotten, but still neat, desert and hidden enough for us to pitch the tent and spend a last night there. After all the laundry and drying, walking to the campground, setting our camp, cooking and having dinner, we got to bed quite late for a short night, with the continuous sound of the rain on the fabric of the tent: we woke up just before the sun did - which allowed us to witness a beautiful dawn on the ocean and to see our ferry boat slowly growing on the horizon, waiting to take us away. So...


Day 5 - getting back to the world:

After 4 whole days on, around and across the Unknown Island, we were sad to leave but felt genuinely fortunate and grateful. The place treated us with its unrivaled beauty, unaltered nature and unspoiled landscapes. We spent those days mostly in silence and by ourselves, except for some rare (and weird) human contacts. We were quite lucky with the weather, especially if you consider our average meteorologic luck over the past 3 years un(t)raveling! Both the sunny, scenic drive around on the first day and the challenging, wet, intense 3 days hiking were amazing and rewarding, while almost unreal at the same time. From the ferry's upper deck, our whole stay on this tiny island started to seem like a dream: long and vivid but a dream anyway. We soon wondered if it had happened at all and felt grateful that the bleedy, itchy leeches' bites lasted a few days, as they were our only tangible piece of evidence.

beautiful sunrise from our abandoned, closed and forgotten campground by the sea ;the old rusty-funky-pinky ferry boat coming back for us!

Standing at the back of the ferry, we watched the port of M--- getting smaller and smaller, then the whole coast and steep mountains all covered by this deep and dense forest, progressively shrinking before us. We soon recognized the main summits emerging in the background from the green, then eventually saw nothing but a dark dot all covered in fog, floating inbetween the ocean and the blue, cloudless sky. Even long after the island had disappeared, you could still guess it was there because of this small, compact crown of clouds above it. The power of trees to attract and retain humidity is indeed spectacular! When there was nothing left on the horizon, we moved to the front of the ship and remained silent for a few hours - with a lot to digest and assimilate. So, that's pretty much the end of our own 'tale of the unknown island', reflecting over and over again on the cruel paradox of tourism, be it respectful and with a leave-no-trace philosophy: going to beautiful natural places when they're spoiled and ruined by tourism sucks (see Olkhon island on the Baikal lake, for instance). How sad and shameful. But going to natural places when they're absolutely untouched and preserved ALSO sucks, because you might be opening the way for tourism to spoil and ruin them! That's true both at the other end of the world and in your own backyard (oh, the sad decay of this amazing natural secret thermal spring and tub in the French Cerdagne, after some smart guy posted its coordinates online).

looking back on the gorgeous Unkown Island ; a group of young, enthusiastic fellows giving it a warm farewell!

With time to think about it, we came to the conclusion that the threat we represented and her - legitimate? - worries for the Unknown Island, could be (at least part of) the reason why 'our friend' got increasingly hostile with us.
In the end, we come back to this same conclusion again and again, year after year and un-travel after un-travel: it looks like you CAN'T possibly have a positive impact. Not even a neutral one. And that may become our main reason to stay at home, to plant trees and to grow vegetables instead of traveling around with consequences we dont' always want nor can control. Anyway, we're still on the road for a few weeks and really want to make the best of them!
So, we'll be back soon, un(t)raveling around with the same ethics and enthusiasm.
Stay tuned, take care, enjoy and see you soon!

The end.

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* Any resemblance to a short story written in Potuguese by Jose Saramago was on purpose and is an invitation to (re)discover this lovely little new classic!


** About the nekos and inus: just in case you need some, here's a very graphic - even though strictly musical - explana-translation.